Junya Watanabe. Fall 2022 - Tokyo

(Images:  Junya Watanabe 2022)

 Junya  Watanabe's   monozukuri  techniques continue on  after  nearly  two  decades  of  showing  at  Paris  Fashion week, debuting in  1993 for his  Tokyo showing.    The  illusive  and very private  Japanese  designer has been  constant  in  his  reworking  popular  culture  influences  as  a  template  for  his  creative  designs, through  a  Japanese  perspective  of  borrowing, and I say this  in  the most  respectful  manner,  while  claiming concepts  and  ideas  as  their  own.    An  ingrained  trait  to  which  the  Japanese  have  honed  and  mastered after  hundred  of   years  of  practice,  when  Ch'an  Buddhist  masters  from  China  arrived  onto  Japan in the 4th Century, offering  calligraphy,  art  and  a  Buddhist  school  of  thought  that  had  branched  off  from  esoteric Buddhism,  that  we  now  know  as  Zen  Buddhism.    Distantly  a  Japanese  affair,  yet  it  had  originated from  afar.      And  it  is  this  Japanese word monozukuri,  which,  on  the  many  rare  occasions he has  been  interviewed,  Watanabe  has  emphasized, as a benchmark  for  his  work, which is  made  up  of  two  Japanese  phrases, “thing”  (mono)  and  “to  grow”  (zukuri).    In  similarity,  it  would  be  the  western  term/s  evolve,  adjust or adapt in being creative. 

As  noted  with  my  2022  reviews,  the  gothic  and  avant-garde  have  made  spectacular  return  to  the runway,  that  after  two  years  of  a  global  pandemic,  the  industry,  like  everything  else,  hasn't  returned  to  normal.    Which  could  be  an  indication  or  reflection  of  the  current  state  of  our  society, as it  has  descended  into  a tumultuous  period  of  history.  And the  many  designers  since  the  pandemic as an aesthetical cue,  are  still showing  lookbook  only  presentations  or  like  his  contemporary,  the  aging  master  Yohji  Yamamoto, have  been  creating,  filming  runway  shows  with  limited  crowd  attendees.      Now  with  this  war in  Ukraine,  which  has  horrified  the  world,  that  a  new  cold  war  has  arisen,  yet,  adverted  by  the  idealisms  and  feigned  beliefs  of  an  interconnected utopianism  via  the  digital  relays.    Unfortunately,  we  are  age  old  in  brutality.      The luxury fashion  industry still  relies  heavily  on  Eastern  European  countries  to  produce their clothing,  could  be facing  not only ongoing geopolitical  issues, but also rising  costs  from  the  war in Europe. 

So,  amidst  the  dire  is  the  possibility  of  the  renewed,  even  if  looking  to  the  past  for  guidance,  which could  offer  a  reprieve  of  bygone  sentiment,  despite  the  calamity  that  surrounds  us  all.      Watanabe has  been  able  to  captivate  that  presence  and  manifest  it  into  the  now and  for the  first  time  in  many  years  he  did  not  personally  attend  Paris  Fashion  Week for his  Fall  2022 showing.  Instead, it was filmed entirely within a studio in Tokyo as an digital only showing, titled "Spiraling Winter Ghosts".  Watanabe's  Fall  2022  collection  is  very  much  a  glamorized  goth  affair,  with  29  pieces  in  total,  it  is reminiscent  of  the  1980's  and  early  1990's  runway  opulence,  when  designers,  such  as  Jean  Paul Gautier,  were  exploring  street  wear  of  the  era,  by  revamping  what  originated  on  the  streets  and adding  a  luxury  price  tag  to  its  look.      Watanabe's  goth  stylizations  are  that  homage to one of the most creative times in modern fashion history,  with it's stygian  resonance  and  evocative  layering,  drapey  leather  dresses,  motif  zip arrangements and pattern work ala 80s goth/punk nightclub styles.    

Watanabe's  famous  cuts  and  intricate  detailing  ensures  that  the collection  is  within  the  precision  of  Watanabe's work ethic,  with his corset  style  and  black  flowing  skirts,  it  does however  have  a  rawer  more  grounded  feel  that  previous  collections  of  the  last  5  years  in  the  shadow of  his earlier Paris  shows.    Which,  as  mentioned,  could  be  indicative  of  the  sign  of  our  times,  yet,  this  stark and  blunt  array may also be Watanabe's  antifashion  statement,  rather  than  a  homage  to  the  past, could  actually  be  his  own  counterculture  of  an  industry that  may very well  need to reconfigure what it once was.  

Yes, times are a changing.